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列夫·科罗韦纳转过头去。他拿起了独臂女人从地下室提上来的包裹，把它打开。难闻的味道丝毫没有令他不适。他取出费利克斯的手枪皮套，从里面拿出史密斯＆韦森左轮手枪，装上在加莱亚的破烂中偷来的三颗子弹中的一颗。他转动手枪鼓轮，把枪口放到嘴巴里，卡在牙齿间。他扣了一下扳机，然后又扣了两下。
此后，如同在战争中一样。
译后记
《裸体卧像》一书的译稿刚完成，正好有机会到巴黎进行为期三个月的学术研究工作。这是我第五次来巴黎短住，这个城市对我似乎已不算陌生。然而这一次却不同以往，每每在工作之余，书中所描绘的第一次世界大战前后巴黎社会生活场景，以及那些来自世界各地的艺术家们的命运总是草绕于脑际。我时常会问自已：难道眼前的这个国际性现代化大都市就是本世纪初毕加索、莫迪格利亚尼、阿波利奈尔……为实现自己的艺术理想而汇聚在这里的同一个巴黎吗？
一次为外出办事查阅巴黎地图，偶然看到〃瓦万街〃的字样，这使我兴奋不已。同时，脑子里立即闪出一个对我极富吸引力的念头：何不依据小说提供的线索，去寻访在书中结识的艺术家们旧日的足迹呢？朦胧的念头很快便形成了具体行动方案。先是〃地图作业〃，随即便付诸实施。三个月的业余时间里，我访遍了绝大多数书中曾提到过的艺术家们的居住地、画室、经常行走的街道和出入的咖啡馆，甚至当年拍卖他们作品的德鲁奥拍卖大楼也没有漏掉。原以为这些处所或出自作者的虚构，或因年代久远已不复存在，即使保留至今也恐再难以辨认。然而，出乎我预料的是上述地方不但依然可寻，而且有史实依据！在这些艺术家们曾经生活、工作和活动过的一些建筑物门口，我往往会发现一块精心制作、形状相同的牌子，它叫做〃巴黎的历史〃，上面刻写着这一幢幢房子里曾经发生过的事。这是巴黎市政府为让后人们了解巴黎的历史而竖立的。
瓦万街口的罗通德咖啡馆，如今已是一家十分豪华的饭店。露天咖啡座和吧台前总是座无虚席。大门玻璃上的一张画展招贴立即引起了我的注意，看样子罗通德咖啡馆至今仍和画家们有着不解之缘。
在蒙马特尔高地，经一位灯具店女老板的热情指点，我居然找到了本世纪初立体派绘画的发祥地〃巴托·拉瓦尔〃。毕加索就是在这里完成了著名的《阿维尼翁的少女们》，并且在这里开始了他和画家、模特费尔南德·奥利维耶的爱情生活。
一九七0 年一场大火把这儿烧成灰烬，但巴黎市政府把这块地皮买下后，于一九七八年建成了仍然命名为〃巴托·拉瓦尔〃的建筑。这里有二十五个现代风格的宽敞、明亮的画室，现在仍提供给画家和雕塑家们使用。
法尔吉埃〃玫瑰公寓〃虽已于一九六二年推倒重建，但在新建的现代化公寓旁，仍原封不动地保留了原来建筑的一部分——一个单独的院落。花草茂密，玫瑰色的砖墙依旧，房间低矮而拥挤，但却雅静。女看门人热情地引我进入里面参观，一面不无自豪地向我介绍莫迪格利亚尼、苏蒂纳、富日塔当年生活在这里的情景。〃至于现在，〃她说，〃还有十来位不同国籍的画家继续在这里生活和创作。〃
拉吕什公寓座落在巴黎第十五区幽静的但泽巷。铁栅门里面郁郁葱葱的树木、入口两侧矜持含笑的女雕像门柱、蜂箱式结构的公寓，都仿佛在对我述说：〃是的，就是在这里，我们亲眼见到当年衣衫褴楼的苏蒂纳怎样一步步走向艺术的成熟。〃
关于这次不同寻常的巴黎市〃访古〃，在这里显然不能…一记述。它不仅对我修改译稿大有帮助，更重要的是，它使我对巴黎有了更深的认识。两个世纪以来，正因为她那能够包容不同民族、不同流派艺术的宽广胸怀，她那充满宽松自由的、鼓励并尊重艺术个性发展的氛围；她对文化传承每个环节都持之以恒刻意保护的态度，才使得她成为欧洲文化之都。
今天，当我每天出入我所居住的巴黎〃国际艺术城〃，遇见那些在艺术海洋中执着追求的年轻的邻居们时，我总不禁在想：在下个世纪的某个时候与毕加索、莫迪格利亚尼齐名的艺术大师也许就在其中吧。
周以光
一九九九年五月巴黎
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