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可以说。cappadocia的历史俨然就是一部基督教的避难史，以至于goreme的名字也是由此而来——其原义为：让你看不见。要看教堂，最理想的地点莫过于goreme旁边的openairmuseum。这里分布了大大小小的教堂数十座。
其中不少内部还保留了10－12世纪的精美壁画，至今仍然有着艳丽的色彩。这里8点半就开门，要想赶在大大小小旅游团进驻之前好好感受。一定要争取9点半之前入场。虽然是淡季，10点左右云落还是见识到了如国内景区般的人潮…_…景区之前。
路边已经能看到石柱中开凿出的教堂遗址，虽然只剩下房间的形状，已经看不出教堂的形式。时至今日，人们早已不知道当年的教徒们给这些教堂都取下了何等神圣的名字，只能按现在能看出的特点冠以啊蛇啊纽扣啊等等绰。
失传的名字难掩传至今日的虔诚。教堂一侧挖出了教徒最后的安息之地。棺木早已无存，只剩朴素而沧桑的死之气息。石穴虽小，该有的结构都齐了，包括吃饭的餐桌也凿得有模有样。herine，早期的石窟内部装潢还相当简陋。
几乎只是用单色线条勾勒成型而已。然而当时的人们已经懂得用石灰水绘制湿壁画。比意大利人引以为豪的创举早了300余年。ara；开始出现更加繁复的图样。各式纹路将整个空间填得满满当当。
thesnakechurch；其实画的是著名的圣乔治屠龙，然而这龙画得也太不象龙了，于是snake的名字就这样流传了下来。theapplechurch，绘画质量发生了质的飞跃。这就是华丽啊，1000年前的杰作到今天仍然洋溢着暖暖的气息，震撼着每一个驻足的游人。
其实各教堂内部是严禁拍照的，拜淡季无人所赐，才能一路大摇大摆地拍下来。至今也没想明白，如果闪光灯关掉，拍照对壁画会造成伤害么？theapplechurch之后。更让人震撼的是景区内唯一要单独再收一次门票的thedarkchurch。
教堂本身地势比其他几座要高，从外面看就很有气势。整座教堂只有很小一扇窗户，长时间的黑暗让教堂内的壁画保存得栩栩如生，堪称拜占庭艺术的精华。景区门口还有整个goreme最大的一座教堂。昵称churchofthebuckle。
虽不比黑暗教堂保存完好，建筑风格却更为整齐宏大。论时代，cappadocia的壁画比敦煌晚了好几个世纪，却仍不失比作一东一西交相辉映。类似的壁画在第二天的greentour的ihrav中也有看到。到了goreme，最流行的旅游方式还是靠tour。
虽然云落是个想极力避免tour的人，但在地图极度匮乏的现实下也只能妥协了。最常见的是greentour和redtour。后者相对而言比较不划算。greentour除了ihrav的hiking之外，还有两大重头戏。
其一是derinkuyuundergroundcity整个cappadocia地区有大大小小地下城四十来座，如前所述，都是逃避迫害的早期基督徒隐藏自己所挖。derinkuyu是其中最深的一座，其本意便是深井，深入地下二十余层，还有无数甬道蜿蜒通往其他地下城，真正的地道战。
纵使现在只开放了最上七层，仍足以使人啧啧称奇。遥想千年前的教徒们是如何在不知今夕何年的黑暗中度过了几百年的岁月，信仰的力量着实强大。沿着阶梯步步深入地下，地面上的喧嚣逐渐被微弱的滴水声取代。
地道狭窄矮小。进进出出都要弯腰低头，犹如在神面前的谦卑。错综复杂的结构仿佛迷宫，穿梭其间完全不知身在何处。虽然看似处处差不多，整座地下城严格划分出了起居室、餐厅、厨房、储藏室、酿酒室。甚至马厩等许多区域。
除了每几个月需要上到地面补充粮食，完全足以满足日常生活。会客厅位于众多小径交汇处，四通八达。作为基督徒必不可少的便是教堂。本来这里也应该有着美丽的壁画，可惜太潮湿，壁画早已褪色得不可辨认。
甚至连尸体临时放置的太平间都有安排。回到地面。让你看不见的最后重头戏是sstery这座建于13世纪的巨大修道院挖空了大半个山头，隐匿在群山之中，恐怕走到脚下也不一定能认出来。
远处据说是星球大战的取景处。对云落这个修道院控来说看到如此的庞然大物无疑是打了鸡血般兴奋。加上修道院的无数或天然或人工的小道将凿开的石室一一连通，更是增添了上蹿下跳的乐趣。
很多石梯已崩塌破碎，只能手脚并用攀岩而上。所谓的小道更多时候也只是宽度刚能容纳一只脚的深沟。缘石而上数十米，一路都能看到废弃了的洞窟。凭石远眺，一碧如洗，似乎能感受到圣灵的气息充盈全身。
再往上，来到一个大平台，修道院的主要房间便尽收眼底了。双层教室。很有气势，却总觉得压抑，所谓知识的力量么，呵呵。虽然简陋，门口仍然一丝不苟地作了雕花装饰。一个结构复杂的教堂，得是多么大的耐心和毅力才能打磨出这么一处威严之地啊。
教堂的梁柱上，依稀还能看出当年壁画的残迹。其实整个cappadocia地区值得一看的实在很多，两天也是太匆忙的走马观花。后来在ephesus遇到的一对宝岛夫妇说，他们来过土耳其5次，觉得cappadocia是最妙之处。
云落以为颇有道理。土耳其九处世界遗产。知名度最低的怕就是这xanthos…letoon了。其特别之处在于曾是lycia的古都。然而云落印象中lycia是个无甚出彩的国度。这个关系和希腊十分密切的国度拒绝加入希腊而和希腊打了一仗还胜了。
然而最终还是落入波斯统治，直至亚历山大将其解放出来。要说文化成就恐怕在希腊面前是黯然失色。始终不解这里何德何能竟能顺利入选世界遗产，后来和朋友聊天，朋友说：就凭它是希腊时期的城邦啊。那可是古希腊啊！
顿时了然，罗马时期的遗迹还算分布广泛，希腊之外能找到的古希腊遗迹怕真是寥寥无几了，于是坚定了要一探究竟的念头。说是这么说，做功课时却犯难了。这个p上搜不到，一切有网站的土耳其大巴公司都没有去那里的车。
游记也找不到几篇。就连万能的lp上，这俩地的描述加起来一共还不到一页不过云落不信邪，旅游事业如此发达的土耳其不会怎么也去不了吧，遂怀着忐忑的心情直接把这天行程留白。从goreme的夜车大巴直接坐到了antalya。
因为之前有游记提过从antalya到fethiye的车可能路过xanthos。另一个私心是即使没有合适的车次也可以临时把当天换作antalya，这座地中海畔的名城应该也不会让人失望。抵达车站后，第一件事便是冲到售票处询问。
土耳其的各家大巴公司都是各自为政，一排售票台铺开，得一家一家问过去，经过种种努力和文字交流后惊喜地发现当地真有去xanthos的小巴，于是立马决定放弃antalya。地中海，稍后再去拜访你了。
小巴奔驰在崇山峻岭中，一路美不胜收，间或有高峡出平湖的胜景。又或有巍峨的雪山映入眼帘。更有二者相得益彰，缩小版的冰川公园？按之前查到的那点信息，从antalya到fethiye有两条路，一条是沿海岸线走的长线，过xanthos的正是这条线。（。）
。。。
第一一九三节 屋檐（）
另一条则是两点直插的高速公路短线。虽然买票时云落应该已经反复说明了云落的目的地，大概不会坐错线，可一路看到跟海岸线毫无关联的景致多少还是有些心虚。直至近中午，车在山前盘旋了好几转，然后眼前豁然开朗。
地中海，云落终于见到你了。远眺地中海的激动就不冗述了，那片的蓝已经被古往今来太多人称赞过。左边的小镇是kas，从这里开始到xanthos大概就只有半小时车程了。车停之处叫kinik，算是个颇为繁华的小镇。
准备下车时被司机叫住，一番比划后明白他说可以载云落到离xanthos更近一点的地方，顿时心生感激。不过车没开出两分钟司机就示意云落到了，原来这么近…_…面前还剩一个大坡的路程，已经能看到xanthos的断壁残垣了。
曾经这里是城市的大门，现在仍然是最先迎接游客的地方。xanthos作为l都，想必还是有相当辉煌的时候，可惜现在繁华早已只剩被遗忘在野草之间的一堆乱石了。希腊罗马的遗迹最容易流传下来的有两种，一是浴室，二是剧场。
xanthos保存得最完好的遗迹也就是这么个剧院了。第一次见到货真价实的古剧场，不免激动，后来发现走到哪里都有，就渐渐麻木了。人都是追求新鲜的，呵呵。lycia与众不同之处，在于其喜欢把石棺做得无比精致然后炫耀般摆在高处。
xanthos最大的一尊石棺早已被大英博物馆抢去，还剩几座较小的，不过已经很有规模。剧场背后，残存的墙体将空间分割得整整齐齐。曾经的lycia居民便居住于此，该说房屋密度大呢还是人均面积小呢。
跨过马路，另一侧主要是商业区。东西向的主干道，据说仍保留着当年的原汁原味。满地滚落着精致雕花的石刻，不知背后有怎样的故事。山下最后一处大型遗迹是拜占庭时期的教堂。其貌不扬。
对比售票处的宣传照才发现沙砾之下有着怎样的风采。由这里开始上山，一路上古墓不断，都漫不经心地斜倚于荒草之中。虽已是寒冬腊月，山上却毫无衰败之意。地上的野花也成片铺开。即使只论自然风光，这里也不比很多州立公园逊色吧。
xanthos仅剩的一点城墙就在山顶附近。远远望去，山下都是种蔬菜的大棚，一番欣欣向荣的景象。就连这个山顶也被一个巨大的卫星中转站占据，只见现时兴盛。谁忆昔日繁华。再居高临下看看剧院以及其后的“豪宅”。
山顶另有一处教堂，当然也是遗址。当天正好是圣诞，土耳其好歹也是个伊斯兰国家，不过圣诞。于是自己在教堂旁驻足发呆了片刻，也算是加入普天同庆了。xanthos到此结束，其实地方不大。
另一个目的地是letoon，只知道离xanthos8km，具体方位路线什么的都是迷。xanthos是lycia政治上的中心，letoon则是宗教中心。
大概明眼人已经看出来了，letoon这个名字明显来自leto。没错。这里供奉的主神不是阿波罗也不是阿波罗他爹宙斯，而是阿波罗他妈勒托。其实除了生下日月二神，勒托在希腊神话中似乎没有存在感，letoon也是大概现知唯一的leto祭拜地了。
和当地人比划了一阵还是云里雾里，先走走再说吧。从xanthos返回kinik，是一个三岔路口。既然xanthos在一条路上，来时走的另一条路，letoon应该只能在第三条路上了吧；于是姑且相信自己的判断走下去。
不久见到一加油站，觉得心里还是悬乎，于是又试图跟人家比划。结果老板一指，正是云落过来的方向。这下云落更是摸不着头脑了，一路上都没岔路啊，不过也只能回头。走不多远见到来时经过的一座桥。豁然开朗，是不是得到桥下顺河而行？
奔至桥头一看，果不其然，还有标志牌。后来证明标志牌虽然很少，但每逢该转弯处都有，只要细心点不要错过大概就不会迷路。总之。找到了方向，离目的地只有一小时的距离，心头的石头也就落地了，有点闲心可以观赏两岸风景了。
拐了几次弯，在一片蔬菜大棚中，letoon到了。letoon比起xanthos来说要小得多，而且大概由于偏僻，这里连收门票的人都没有，倒是有一群小孩在里面放羊。门口又是一处剧场，比xanthos的剧场来得更加庞大。
门厅现在已经淹没水下。若隐若现的立柱底座，曾经撑起了怎样的庄严。主体建筑是三座神庙，最大的自然是为供奉的主神勒托所建。这座与帕特农同时期的巨大神庙现在尽管只保留了基座和屈指可数的几根柱子，至少称80％的神庙布局还是保留了下来。
已经算是相当完整了。勒托神庙一侧，还有两座小神庙，供奉阿波罗和阿尔忒密斯。相比而言这两座神庙残存下来的部分就更是寥寥无几了。阿波罗神庙的地上有着精致的马赛克，七弦琴、太阳和弓箭。
阿尔忒密斯神庙就更没剩下什么可看的东西了。和阿波罗神庙一样，这里毁于一场大火拜占庭时期这里还建起了一座教堂。两种信仰在此共存，而之后又都湮为废墟，被更为强势的伊斯兰教取代。
在神庙一角有座喷泉。传闻勒托来此处饮水，召到牧人无理阻拦，一怒之下勒托把牧人们变青蛙。其实想想幼时读过的希腊神话，这样让人不寒而栗的故事似乎还不少，不过当时根本没留意众神也都如此小孩子脾气，呵呵。
如今的水边倒是看不出惩戒的痕迹，只有破碎的石柱七零八落地散布于芦苇从中，一副寂寥的景象。xanthos…leeton到此结束，其实如果不是对古希腊特别有兴趣，这里倒也不是非来不可。只是在享受着现代科技对生活改善的村落中。
追忆一下被遗忘的繁华。那个简单淳朴又欣欣向荣的时代，云落以为也是种有趣的。fethiye这个名字云落基本没有一次拼对过在云落的计划中只是个留宿之地。硬要说的话，逛的时间就一个晚上一个清晨而已，却给云落留下了极深的印象。
若是把ankara的那一天移到fethiye来。想必这次行程会更圆满吧。爱琴海似乎已经成了希腊的代名词，事实上爱琴海却有一小部分海岸线落在土耳其。fethiye便是爱琴海畔的一座旅游名城，依山傍海，占尽了大自然的风头，每年吸引游客无数。
即便是淡季。仍能看到到处张贴着的旅游广告。抵达fethiye时已是夜里，不甘就这么睡过去的云落放下行囊后开始准备夜访。fethiye曾经也是lycia的一处重镇，如xanthos一样，这里保存下的古墓也相当多，所不同的是这里的墓穴更为壮观。
高高地建于岩壁之中，又精心如神庙般秀丽，有如缩小版的petra古城。云落的夜访目的地也就定于此处。小城的夜里相当静谧，独自走在昏黄的路灯下，目的地还是2500年前的古墓，似乎很有盗墓的感觉。不免有点小激动。
爬上城后的一段坡道，便赫然发现聚光灯将最大的一尊古墓清晰地映照了出来。第二天清晨又抽空来了一次，其实古墓还是在相当高的位置，掩映在一片生机勃勃的绿阴中。不过这尊古墓前是有专门修葺的台阶直奔岩壁，本来门口还有售票处。
不过大半夜的自然没人收门票，于是带着一点小猥琐，欣欣然拾级而上。不得不说这个灯光选得相当好，惨淡而冷冽，很有鬼片的感觉。一路到了墓前，各种阴森。待真正凑近了。才体会到墓的壮观，足有三四米高的石柱与绝大多数lycia建筑一样。
逐一雕成了ionic式样。幕门敞开着，虽然里面已经空无一物，但死亡的气息还是于一片漆黑中扑面而来其实就是有点臭罢了。第二天清晨。临走之际又来探访了一次。山体的另一侧还有一群稍小的古墓，连成一片，蔚为壮观。
若不是事先知道这里是墓，云落说不定还真以为这里是神庙吧。到底是人太崇高以至于能轻易模仿神，还是神太渺小以至于能轻易被模仿。若不是事先知道这里是墓，云落说不定还真以为这里是神庙吧。
到底是人太崇高以至于能轻易模仿神。还是神太渺小以至于能轻易被