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坑的其余部分放着树枝和柴草，用以掩盖这些暗器。一共挖了八行这样的坑穴，相距各一米。在所有这些工程前面，又有一尺长的木材，顶上钉着坚固的铁钩，彼此相隔不远地整个埋在土中，布满各地。整个工事分对内（对着要围攻的城）、对外（对着敌人援军可能来袭的方向）两部分。
再讲作战：
在战斗开始之前，任何军队都需要进行侦察。从很早的时候开始，侦察兵就由轻骑兵担任。为了保证快速，侦察骑兵都是轻装，甚至不穿任何防护用具的。因此马力是决定侦察兵能否摆脱敌人的追击，及时将情报送回的唯一保障。
一般来说，军队要作战，就必须排成阵型。
古代基本的阵型，是方阵和圆阵。方阵适用于进攻，而圆阵适用于防御，这在任何国家都是一样的。下面是一些比较有用的阵法：
华夏国家的阵法，依《孙膑兵法》，有方、圆、锥形、雁形、钩形、玄襄、疏阵、数阵，及火阵、水阵八种阵法，后两种是特殊的，主要使用的是进攻时的锥形阵、方阵和防御时的圆阵。疏阵适合散兵作战，雁形阵适合发挥弩兵的射击力量。
骑兵由于其机动性，难以排列较复杂的阵型。在轻装骑射手队形中，最成功的莫过于蒙古的战术了：在这种战术中，轻装骑射手在敌阵外射箭，不与敌人接触；而重装骑兵在远离战场的地方，直到敌人崩溃或者忍不住胡乱冲锋，他们才投入战斗，一举成功。
在冷兵器时代，作战的过程大体上是这样的：
首先，当得知敌人的所在的时候，军队离开营垒。
在接近敌人或者有遇到敌人袭击的危险的时候，从行军状态变换为作战状态——如果营垒离敌人很近，则一开始就列阵。在一般情况下，两军会大致相同时间发现对手，因此列阵时间大致也相当。所以古代作战的典型场面是两军面对面的对垒。
在这种状态下，军队密度会很大，有的在一平方公里内会有10万名士兵。（如果多数是骑兵，作战范围会更大）
如果因为某种原因，一方没有及时列好阵型，就遭到了敌人的进攻，往往会造成非常严重的后果。但一般的情况是双方逐步逼近，然后射击兵发射武器，然后双方的肉搏战就开始了。在某些情况下——通常是一方急于求战——不经过射击战就进入了肉搏战。这种战斗模式一直保留到19世纪初。
肉搏战直接决定着战斗的胜负。通常，训练和装备较好的军队会获胜。勇敢也是决定胜负重要的因素。
一方突破敌方的阵型，切断其战阵之后，通常敌人的崩溃就开始了。因为这就意味着军队的一部分得不到指挥，作战力度大减，造成相邻的另一部分军队受到敌人更大的压力，如此累加，全军崩溃。
古代军队战斗失败后，大多数的伤亡发生在崩溃和逃跑阶段。一般来说，胜者的伤亡要远远少于败者——尽管古代战争真正的伤亡很难确定（其中一个原因：将领虚报数据领功）。由于劳累，胜者往往不会穷追败者，即使追击，也往往针对敌方的指挥中枢。所以很少会发生“连一个人都没有剩下”的情况，即使是歼灭战也如此（除非敌人很少，或者特殊情况）。
作者有话要说：这是资料章，请在正文更新替换后再重看：）
…
估计错误，还需要一章（或许2章？）写完吐蕃卷，所以，下面的资料章先不出。
第113章 平定（）
中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善；春秋战国之交被纳入礼治。 乐文移动网
唐代官吏服装大致可分两类：
一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。
凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）；与隋朝基本相同；而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分；使之与华夏传统服装相结合；创制了具有唐代特色的服装新形式。
其中像缺胯袍、半臂、大口裤等都是例子。
缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，它可以和幞头、革带、长靿靴配套；成为唐代男子的主要服装形式。
唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的；在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襴；腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。
幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。
简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横遥В食圃擦煲＇袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮**靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。
唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。
——唐高宗初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期，恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。
据《新唐书·车服志》所记：一品以下文官，并带手巾、算袋、刀子、磨石。其武官，欲带手巾、算袋者亦听。文武官三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。
唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。
总括之，颜色从高到低依次为：紫——绯——绿——青（后改为碧）。而腰带饰物从高到低依次为：玉——金——银——鍮石。
《新唐书·车服志》记载官服花式：
文官官服花式：有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。
武官的服制花色：武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。
唐太和六年又许：“三品以上许服鹘衔瑞草，雁衔绶带，及对孔雀绫袍袄。四品五品，许服地黄交枝绫。六品以下常参官，许服小团窠绫，及无纹绫，隔织独织等充。除此色外，应有奇文异制袍袄绫等，并禁断。”
这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。
唐代的冠帽
幞头
秦汉时期华夏地区身份高贵的人，男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑贱的人戴帻，帻本是一种包头布，用以束发。在关西秦晋一带称为络头，南楚湖湘一带称为帕头，河北赵魏之间称为幧头，说或称之为陌头。
使用时就是用一块巾布从后脑向前把发髻捆住，在前额打结，使巾布两角翘在前额作自然的装饰，这在当时青年男子中间，认为是一种美的打扮，所以乐府诗《日出东南隅行》有“少年见罗敷，脱帽着帩头”之句。
东汉以来有些有身份的人士，则用较完整的幅巾包头。
北周武帝宣政元年，将幅巾戴法加以规范化，并以皂纱为之，作为常服。《北周书·武帝纪》说，“其制若今之折角巾也。”
折角巾就是将幅巾叠起一角从前额向后包复，将两角置于脑后打结，所余一角自然垂于脑后，就像现在有些女子包头巾的包法。
但在陕西三原隋孝和墓、湖南湘阴隋墓、河南安阳马家坟201号隋墓出土的陶俑，头上所裹幅巾，有两角于脑后打结自然下垂如带状，另两角则回到顶上打成结子作装饰，这种形式就成为初期的幞头了。
宋代俞琰《席上腐谈》卷上，说：“周武帝所制（幞头）不过如今之结巾，就垂两角，初无带。”正与上述的情况相符。
更进一步的幞头是宋代沈括《梦溪笔谈》所说：“幞头一谓之四脚，及四带也，二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶。”
幞头为什么要在四角接上带子呢，原因是先前的幞头戴在头上，顶是平而起褶的，四角接上带子，两角在脑后打成结后自然飘垂可成为装饰，另两角反到前面攀住发髻，可以使之隆起而增加美观。
到了唐代，社会上流行高冠峨髻的风尚，所以又在幞头内衬以巾子（一种薄而硬的帽子坯架），唐封演《封氏闻见记》卷五“幞头之下别施巾；象古冠下之帻也。”宋郭若虚《图画见闻志》卷一“巾子裹于幞头之内。”
这种巾子就是一种帽坯架，它可以决定幞头的造型，开始是平头小样，《旧唐书·舆服志》谈到唐高祖武德时期流行“平头小样巾”。
以后幞头造型不断变化，武则天赐朝贵臣内高头巾子，又称为“武家诸王样”。唐中宗赐给百官英王踣（bo箔，仆倒）样巾，式样高踣而前倾，这种式样与唐太宗第四子魏王所用巾子“魏王踣”相似。
唐玄宗开元十九年（公元731年）赐供奉官及诸司长官罗头巾及官样巾子，又称官样圆头巾子。
到晚唐时期，巾子造型变直变尖。至于包裹巾子的幞头，唐以前用缯绢，唐代改用黑色薄质罗、纱，并且有专门做幞头用的薄质幞头罗、幞头纱。
幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，开始称为“垂脚”或“软脚”。后来两根垂在脑后的带子加长，打结后可作装饰，称为“长脚罗幞头”。
唐神龙年间（公元705年至706年）幞头所垂两脚形状变成或圆或阔，并在周边用丝弦或铜丝、铁丝作骨，衬以纸绢，这种幞头脚就是能够翘起的硬脚，称为翘脚幞头。
唐朝的女装
襦裙
襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。
唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。
（一）襦：
即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长的“褙子”。
唐女的襦、褙等上衣是各个阶即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长的“褙子”。
唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。
襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟。襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。
（二）裙：
妇女下裳为裙。
制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。
唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。
唐代裙色多彩，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。
这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
配件——半臂、褙子
（一）半臂：
又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟（或套头）短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。
在隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。
半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。
当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。
半臂在初唐流行，也与初唐时服饰多为窄型有关。
（二）褙子：
又名绰子。一种由半臂或中单演变而成的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延长。
始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明代又发展出披风。男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。
高腰/齐胸襦裙
唐代女服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。
它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准确地说应称为齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。
齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点（就是那种上面穿抹胸的襦裙啦）。
齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行。
女式大袖衫
说到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可谓之一。
大袖衫一词本泛指宽衣大袖的款式，比如魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，风流倜傥，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
这里讲的大袖衫，专指唐代女子的特宽大袖礼服。它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。现今很多人想象�